Simplificate 2.0

Si algo parece muy complicado, es que esta mal explicado.

Me compre un Opel Meriva 100 CV, y me han estafado.

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Pues si, como lo habéis leído, me compre un Opel Meriva y como estoy descontento con el pienso daros una explicación de cual fue mi error para que no lo cometa nadie más.

Como todo comprador, antes de comprar el coche leí opiniones en distintas revistas del sector del automóvil, en todas decían que iba bien, que aunque las aceleraciones no eran su fuerte iba muy bien, etc etc etc… todo lo más seguro pagado por Opel en publicidad, opiniones compradas como los anuncios de HP, pura basura periodística.

Mi primer error fue comprar el coche sin probarlo antes, me explico, era el día sin IVA de la Opel y si comprabas ese día te ahorras el 21 % del IVA, la verdad pues es un dinero jugoso y mi coche ya tenia 17 años, más que amortizado y me estaba dando algunos problemas, lo vi a buen precio, el coche era el modelo de gasolina 100 CV, yo antes había tenido un coche de 100 CV un Opel Astra del 2001 ( que perdí en un accidente por Jaen ) y pensaba que 100 Cv son 100 CV y que este coche respondería al acelerador igual de bien que el otro, ya que potencia es potencia y igual potencia debería ser lo mismo en cuanto al tacto en el acelerador.

Llega el día que recojo el coche y saliendo del mismo concesionario la sensación del motor es que es perezoso a más no poder, casi dormido, no acelera aunque pises a fondo y en cualquier pendiente te ves obligado a bajar de marcha, yo había entregado un coche con el plan PIVE de 88 CV y el nuevo Opel Meriva se me antoja al pie menos potente que este que acababa de entregar, un verdadero palo.

Lo llevamos al servicio técnico del concesionario, lo conduce el “jefe de taller” y su conclusión es que no se conducir, por que según el me explica, estos coches de gasolina nuevos hay que conducirlos muy revolucionados, tanto que el conducía a 4500 revoluciones, entre 3500 y 5000 era el rango que el iba llevando cuando cambiaba de marcha, su conclusión es que no se conducir coches de gasolina.

La estafa del motor Opel de Gasolina 100 cv

No me quedo conforme y pido cita en un taller en Málaga donde tienen un banco de potencia, mi intención era demostrar que el coche no tienen los 100 CV que dice el vendedor y devolver el coche, aquí abajo os pongo la hoja con el resultado de la prueba.

PruebaEn esta grafica podeis ver los parametros de funcionamiento del motor, entre ellos la potencia, que según la prueba si que son 100 CV, entonces ¿Cual es el problema, por qué el coche no acelera, por qué no sube cuestas?, pues es muy simple realmente, es por que no tiene Par motor ninguno, en la grafica es la curva naranja, como podeis ver la curva naranja es la misma desde las 2200 revoluciones hasta el final del recorrido del motor, y son 130 Newton / Metro, lo que es una valiente porqueria, en el tacto del coche es que no tienes fuerza, de hecho el coche de 88 Cv que yo habia entregado tenia 140 Newton/Metro de par, así que a todos los efectos mi coche de 88 CV tenia más fuerza que este de 100CV.

Entonces la pregunta es ¿Por qué si tiene 100 CV el  motor tiene tan poca fuerza?, pues porque la potencia de un motor es la relación entre Par motor y revoluciones por minuto.

Potencia = Par Motor × Revoluciones por minuto.

Así que cuando llega a 6200 revoluciones la multiplicación de Par motor * revoluciones da 100 CV pero la fuerza con la que sube tu coche las cuestas es el par motor, sin par motor no tienes fuerza para subir cuestas y la sensación del motor es de perezoso y sin energía, que es la realidad.

En mi opinión esto es una estafa, ya que el motor aun teniendo los 100 CV la sensación que uno espera es distinta al que te da, en un régimen de vueltas normal, de 2000 a 3000 revoluciones el motor solo tiene 60 CV, y os puedo asegurar que la sensación de conducir un coche así no es agradable, no tener fuerza disponible para un adelantamiento, para una salida rápida, la única forma es exprimir el motor es con revoluciones, lo que penaliza en el consumo que en mi caso es de 9,2 litros según el mismo coche.

Esto cuanto menos es publicidad engañosa, y después de esto me he dedicado a mirar en todos los fabricantes las curvas de sus motores “ecológicos” y todos, absolutamente todos, hacen el mismo truco, obtienen 100 CV a base de revoluciones de motor, con unos par motor patéticos.

Mi recomendación antes de comprar un coche es exigir la curva de potencia del motor, fijarse bien en los datos objetivos y tener en cuenta que 130 Newton / Metro es lo que tenia un coche de gasolina de hace 17 años, como mínimo para ir sobre seguro 180 Newton / Metro, personalmente después de haberlo mirado, el Opel Astra 2.0 DTI del año 2001 tenia 220 Newton/Metro, y era un coche con fuerza suficiente para realizar un adelantamiento y subir pendientes en un viaje cómodo.

Written by cuningan

7 octubre, 2014 at 19:18

Publicado en Ciencia y tecnologia

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La libreria Ethernet de Arduino esta mal, aqui la tienes corregida.

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Modulo Ethernet Arduino W5100

Así, tal cual, esta mal, me explicare, tengo la necesidad de transmitir los datos de un GPS NMEA, las cadenas de datos (Información de las cadenas de datos NMEA aquí)  por una red Ethernet por lo que primero estuve buscando una opción comercial, un GPS con salida Ethernet, pero no encontré nada, lo más parecido era unos Gateways que convierten tu GPS RS-485 o RS-232 a Ethernet y ademas demasiado caro, entonces recordé que tengo un GPS SirfIII, un Arduino y un modulo Ethernet, me propuse que aunque al final tenga que comprar uno de los caros (ya que es para el trabajo) me iba a fabricar un GPS con salida Ethernet, el funcionamiento iba a ser muy simple.

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Written by cuningan

2 junio, 2014 at 18:45

Publicado en Inventos

Plaquita con dos reles SPDT para proteger los Mosfet de salida de un Sanguinololu

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Placa de salida para HotBed y extrusor de impresora 3D.

Placa de salida para HotBed y extrusor de impresora 3D.

Ahora me encuentro construyendo una impresora 3d que se ve que esta de moda, pero antes de terminar he descubierto por internet y por twitter que hay mucha gente que ha quemado los Mosfet de salida de la Sanguinololu por el consumo de la cama caliente y el extrusor, para evitar eso antes de que me pase nada he preparado esta plaquita que no tiene ningún misterio pero que me va a evitar quemar mis mosfet y ya que lo he hecho pues lo comparto con todos por si a alguien le viene bien.

Nota para los impacientes, los reles comparten una borna, como podéis ver, esta borna compartida debe ser puesta a 12 vdc y pueden ser los 12 vdc que salen del conector del hotbed o del extrusor, las otras dos bornas deben ir al pin de 3 o 4 del conector para el hotbed o el hotend, tal como se aprecia en la imagen, 

¡¡¡ Ojo !!! no uses los mismos 12 vdc del conector del hotbed o el hotend para alimentar la salida de los reles, usa una salida aparte de la fuente o lo que te parezca.

Atención, si usas el firmware Marlin V1.xx veras que el relé del extrusor se pone a conmutar muy rápidamente, esto es por que han modificado el firmware y ahora el control del hotend es por PWM, para activar el modo normal debes comentar la linea 129 del Configuration.h

Detalle del esquema de una Sanguinololu en su salida hacia la hotbed y el extrusor.

Detalle del esquema de una Sanguinololu en su salida hacia la hotbed y el extrusor.

El proyecto para Eagle 6.3.0 esta en el fichero siguiente: https://www.box.com/s/fu87714u1cvrae7cvly0

Para quien es un poquito más vago puede descargar este PDF, imprimirlo en una impresora láser y usar la plancha ya directamente sin tener que pensar mucho: https://www.box.com/s/lv8xqcb6j7prtnzadxdg

El esquemático en PDF se encuentra en este otro fichero: https://www.box.com/s/uyanmqoin3qto4zjd11p

Y la distribución de componentes en la placa lo tienes en este otro PDF: https://www.box.com/s/izb45u14rc39elguf645

Distribución de elementos en la placa.

Distribución de elementos en la placa.

Para que no se oxide la placa por la cara del cobre os recomiendo que le deis con laca para el pelo, yo he usado la laca Nelly Extra Fuerte y una vez que se seca si tienes paciencia y no le das prisa te queda una bonita capa lacada resistente al oxido que evitara que se te oxide con el tiempo el estaño o el cobre, para ejemplo esta imagen.

Placa lacada por la cara del cobre, así evitas que se te oxide.

Placa lacada por la cara del cobre, así evitas que se te oxide.

Placa ya soldada y terminada.

Placa ya soldada y terminada.

Written by cuningan

29 mayo, 2013 at 17:31

Publicado en Inventos

Adaptador de impedancia, de guitarra a tarjeta de sonido PC.

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Hace un tiempo escribí una entrada acerca de la adaptación de impedancias y la verdad que aunque la teoría esta muy bien en la practica el circuito no funciona por que le faltan unos detallitos “insignificantes” así que visto que algunas personas lo quieren usar pues he pensado en poner el circuito completo aunque sea hecho a mano (por que no me da tiempo a mas ahora mismo) y que se puedan hacer el adaptador y les funcione.

Esto no significa en ningún caso que a cada “borrico” de esos que me ponen comentarios en plan “por favor mándame a mi correo una radio con condensador de fluzo axial y doble no se que no se cuantos por que me lo piden para yo que se que y me van a catear” les vaya a diseñar el circuito, este es una corrección a un trabajo que yo he hecho mal no un trabajo nuevo, y si te van a catear es tu culpa por no empollar, que la cabeza esta para pensar y no para llevar el pelo.

Ahora siempre que quieras consultarme algo estaré muy dispuesto a responderte pero preguntas inteligentes, cosas pensadas con anterioridad.

Bueno el circuito en cuestión quedaría como este:

Sin título

La fuente de señal es donde debemos acoplar la salida de la guitarra, el captador de la guitarra se puede acoplar de forma directa por que no tiene ningún voltaje (es una bobina que vibra con las cuerdas, todo muy rustico) , un hilo a la masa y el otro donde esta el generador de señal en el esquema.

La impedancia de entrada de este circuito es muy alta ya que el amplificador operacional se le supone una entrada de impedancia infinita y las dos resistencias en serie en el equivalente Thevenin quedarían en paralelo con la señal creando una impedancia de entrada de 500k Ohm.

Este adaptador no da ninguna ganancia, solo devuelve a su salida el mismo valor en voltaje que tiene en la entrada pero como este valor no se ve afectado por ninguna carga ya que no fluye ninguna corriente eléctrica no hay perdidas en la resistencia interna de la guitarra ni en la entrada del adaptador.

La salida del adaptador hay que acoplarla con un condensador por que el PC es un elemento activo, tiene tensiones dentro y no sabemos que tensión podemos encontrarnos en la entrada de micrófono y podría quemarnos el adaptador, el pc, o las dos cosas, o ninguna, así que de perdidos al rió que un condensador es muy muy barato.

En cuanto al valor del condensador he puesto dos valores, uno que es 3,3 μFaradios, este valor nos garantiza que no se va a perder ninguna frecuencia por el camino, va a ser totalmente transparente, como si no existiera en cualquier frecuencia audible.

Después recomiendo un valor más pequeño, de 0,3 μFaradios que nos bloqueara parcialmente las frecuencias por debajo de 800 hercios, esto es útil si vas a acoplar una guitarra por que las guitarras son instrumentos de frecuencias agudas y medias, no producen muchas frecuencias bajas y así podemos filtrarlas y eliminar el molesto ruido eléctrico si este llega a acoplarse con el cable de la guitarra (por ejemplo que sea un cable largo y se cruce con un enchufe o una alargador).

La alimentación del circuito puede ser de 5 voltios, o superior, los 5 voltios los podemos sacar del mismo USB del ordenador siguiendo este esquema:

Cualquier duda como siempre comentario y cuando tenga un rato lo leeré.

Written by cuningan

17 mayo, 2013 at 20:36

Avisador de bajo voltaje para baterías de Litio

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Esquema avisador LiPo PNP

Esquema avisador LiPo PNP

Estoy empezando un pequeño proyecto, se trata de un cargador para móviles portátil y para ello voy a usar un conversor DC-DC de Dealextreme (No por nada sino por que es pequeño, barato y no tienes que ponerte a soldar) y una batería de Litio de mi antiguo teléfono, como ya explique en el alguna entrada que hice sobre baterías las de litio nunca se deben descargar hasta el final, pues las quemas y no se pueden usar más, solo se pueden descargar hasta como mínimo 2,9 Voltios, por debajo de este voltaje es muerte segura.

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Written by cuningan

12 marzo, 2013 at 11:42

Publicado en Ciencia y tecnologia

Conectar un enconder HTL incremental a nuestro Arduino.

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Esta entrada es para responder a la duda de un comentario en YouTube, este chaval me pregunta como se conecta el Arduino al encoder digital HTL, la verdad que no lo había puesto en el vídeo de YouTube y ahora lo pondré aquí.

El esquema es muy simple, aprovechamos que el integrado ATmega328P tiene diodos para supresión de alto voltaje en cada uno de los pines de entrada, puestos tal como en la imagen:

Pin digital, esquema de conexión interna del mismo, se aprecia el diodo que  posee el pin hacia VCC,

Pin digital, esquema de conexión interna del mismo, se aprecia el diodo que posee el pin hacia VCC,

Así que cualquier voltaje de entrada que supere en 0,6 voltios a VCC automáticamente sera derivado por el diodo hacia VCC, esto es una ventaja por que podemos aprovecharnos de esta particularidad para usando resistencias alimentar los pines de entrada con cualquier voltaje de entrada aun cuando sea mayor que VCC ( siempre que la corriente de ese voltaje solo sea de 20 mA o menos) esta particularidad la usaremos para alimentar la señal del encoder directamente al pin del Arduino sin tener que adaptar la señal, se puede ver en el esquema.

Esquema de conexión del enconder al Arduino.

Esquema de conexión del enconder al Arduino.

Las resistencias de 22k nos garantiza que cuando en canal A o B nos dan un pulso la corriente máxima que va a fluir hacia el pin estará limitada por la resistencia.

El sketch para el Arduino es el siguiente: https://www.box.com/s/ha64lpnsxqui9q3fhi9k

Y el resultado probando que funciona es la siguiente:

Written by cuningan

16 enero, 2013 at 12:07

Publicado en Inventos

Conversor Step Up variable con ne555

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A veces necesitamos una tensión de alimentación más elevada que la que nos da la fuente del PC que todos usamos jejeje, por ejemplo si queremos jugar con tubos de vacío ( válvulas termoionicas ) como las de la foto, que son las válvulas de mi muy nuevo y reciente amplificador.

 

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Written by cuningan

27 noviembre, 2012 at 18:28

Publicado en Inventos

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