Simplificate 2.0

Si algo parece muy complicado, es que esta mal explicado.

cogiendo los tiempos de la Insoladora.

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Calculando tiempos por ensayo / error.


El motivo:

El motivo de que me haya puesto en este momento a probar los tiempos a sido que necesito una fuente de alimentación para un tema que ya os enseñare ( estoy en pleno fin de curso escolar y como la enseñanza no cambia nunca ahora a todos los profesores les ha dado por terminar el temario a golpe y porrazo ) y para esto necesitaba darle a un amigo una fuente estabilizada de 12 Vdc, total que llevo dos días intentando hacerla por el método de la plancha que me tiene oscuro oscuro por que no me sale ni parecido a lo que veo que la gente logra y por eso y por no perder más el tiempo he decidido gastar mi primera PCB fotosensible ( la primera que pago yo vamos).

El circuito:

El circuito no es más que dos reguladores 7912 puestos en paralelo para obtener 3 Amperios en la salida ( 7812 en encapsulado TO-220, cada uno da 1,5 Amp), también lleva sus condensadores de entrada y salida y un condensador de salida que recomienda el fabricante del integrado de 100nF no polarizado, el circuito es este:

Esquematico del circuito.

Una vez que tengo el esquema del circuito toca pasarlo a como quedaria en la PCB.

Se imprime el diseño en una transparencia para impresora laser, en caso de no tener una impresora laser disponible siempre podemos imprimir en un folio y irnos con la transparencia a una copisteria a que nos hagan una fotocopia ( venga hombre que son 3 duros) o sino y en casos muy extraños podéis hacer dos o tres impresiones sobre la misma transparencia con la impresora de inyección, si tenéis suerte y caen justo encima una de otra sera suficientemente oscura como para poder hacer el insolado.

Los tiempos de base.

Los tiempos de base son los que se usan para empezar a hacer pruebas, a veces coincidirán con el mejor tiempo que tu necesitas pero en otros casos tu tiempo sera mayor o menor que estos:

  • Luz fluorescente de tubo frió: normalmente si son de 18 Watt unos 25 minutos, cada tubo que tengas de mas restas 7 minutos, aunque nunca menos de 3.
  • Bombilla ecológica de bajo consumo: mas de 30 minutos.
  • Luz solar a plena exposición: 15 minutos en invierno y unos 7 en verano, hablamos de plena exposición (“to er so en la cara”).
  • Luz de bombilla no ecológica: Como la luz solar, unos 15 minutos.
  • Insoladora a leds UV: Depende de si son leds UV de verdad (caros como ellos solos) o son de eBay (baratos y perrunos), yo se que los de eBay los tiempos mínimos son de 20 minutos para arriba.
Estos tiempos son para empezar a hacer pruebas, de todas formas la mayoría de fabricantes de placas fotosensibles nos suelen indicar un tiempo base pero si no lo hicieran podemos tomar estos, yo partí de un tiempo de 5 minutos pero fue por que conozco más o menos la potencia de la insoladora que tengo.

La insoladora.

La insoladora ya depende de ti la que tu te montes, yo me la he montado con tubos de luz fría que se usan para secar la laca de uñas que son sensibles a la luz UV, de la marca Fraulein 3º8, aunque tendréis que hacer un “chapucito” por que las bombillas son con cebador incorporado aunque no funcionan ni “arto vino”, yo tuve que fabricarme unos arrancadores electrónicos para las bombillas usando para ello los casquillos de las bombillas ecológicas (donde trabajo son un desecho muy importante a diario) , las instrucciones de como hacerlo estan en el post de este mismo sitio https://cuningan.wordpress.com/2011/02/13/reconstruccion-de-la-insoladora/ por si queréis fabricar una como la mía.

La insoladora con el fotolito.

Una vez que tengáis preparada vuestra insoladora tan solo debéis imprimir un fotolito como el de la imagen conteniendo el diseño que queréis realizar, en este caso es muy pequeño para no gastar muchas placas en pruebas y por que como va en una caja eléctrica de las pequeñas pues el tamaño importa, tened en cuenta que puede ser que necesites hacer un espejado del diseño depende de si vuestro programa de diseño lo espeja del al imprimir o no lo hace, en mi caso el OrCAD lo espeja del tirón y no es necesario el espejarlo manualmente, un método para “tontos” que yo uso para saber si esta bien o no es coger la PCB, ponerla de forma que tu veas lo que seria la parte de arriba de la placa, la de los componentes, poner el diseño encima de la cara de componentes si todo esta bien se debe de ver al derecho, si has puesto un conector a la izquierda debe estar a la izquierda y así, una vez lo tengas bien así solo coges la placa y la superpones sobre el fotolito de forma que ahora lo que ves primero es la placa y detras el fotolito, si te fijas ya esta en su posición y todo.

Cuando vayas a quitar la protección fotosensible a la PCB apaga las luces de la habitación, por ejemplo los tubos de luz del garaje y enciende un flexo o alguna fuente de luz que te permita ver pero no dañe la placa, pones todo en la insoladora y enciendes el cronometro, en mi caso fueron 5 minutos.

Insolando.

Mientras esperas.

Mientras esperas que se insole tu placa no tienes que perder el tiempo, puedes ir preparando el revelador, esto es coges un balde con agua y disuelves dos cucharadas de café de sosa caustica, la diluyes hasta que no quede ningún grano de sosa y yas esta preparado, si tienes tiempo y no te gusta esperar puedes echar algo de agua caliente para que la mezcla coja “Inercia térmica” y sea más fácil el revelado despues.

No creo que sea necesario explicarte que cuando vayas a trabajar con sosa caustica os pongáis unos guantes y un cubo con agua dulce cerquita donde meter las manos en caso de contacto y sobre todo si podeis comprarse unas gafas de protección que los ojos son dos y no se pueden cambiar por uno nuevo.

El momento cumbre.

Ya ha pasado el tiempo, el cronometro ha sonado y tenemos que ver el resultado, apagar otra vez toda la luz a excepción de la que necesitéis para ver algo, saca la placa de la insoladora y la echas un ojo, debes de ver el diseño más oscuro en el fondo azul de la laca, si no fuera así mírala un poco al trasluz, si incluso así no ves nada fíjate si toda la superficie a cambiado de color, si a cambiado a un color más claro que antes es que se a velado la placa entera, no la tires revelala y tendras una placa de cobre virgen, si no ha cambiado de color es que no lleva el suficiente tiempo, ponla más rato, si en contra si que ves el diseño echala sin demora en el revelador, con un guante la vas moviendo cariñosamente por el agua y no te preocupes si no ves nada de forma inmediata a veces la protección es muy fuerte y no se diluye en poco tiempo, si pasa mucho tiempo y sigue sin diluirse es que eres un “racano” y no has puesto nada de sosa ( no te preocupes yo fui el primer racano jejeje), la solución es muy simple, saca la placa y la enjuagas en agua clara, déjala donde no le de la luz y añades más sosa, una cucharada más y vuelves a intentarlo a ver si esta vez si que come bien.

Revelando la placa.

Como ves en la placa se van viendo los diseños poco a poco, cuando alrededor del diseño quede el cobre limpio sácala y la enjuagas en agua fresca, no te preocupes si la dejas un poco más, si esta bien insolada no se borra el diseño ( nota: no se borra siempre que el revelador este suave, si esta fuerte fuerte lo borrara todo ), una vez enjuagada preparar el atacador que más os guste.

El atacador.

El atacador es la solución que debe eliminar el cobre de la superficie de tu placa, en mi caso uso el que llaman atacador rápido, lo hago con una formula magistral de los antepasados Aztecas que detallo a continuación:

  • Atacador rapido: 
    • Cloruro de hidrogeno : Llamado en los sitios normales, Salfumant y Agua fuerte.
    • Peroxido de hidrogeno: Llamado en sitios normales, Agua Oxigenada.
    • Proporciones: Según la formula química deberían de ser.
      • 1 Parte de Agua Oxigenada.
      • 2 Partes de Agua fuerte.
      • 1 Parte de agua del grifo, que solo sirve para “retardar” la reacción.
    • Mis proporciones: Dan como resultado una reacción más lenta y menos energética (no es muy efervescente).
      • 1 Parte de Agua Oxigenada.
      • 1 Parte de Agua fuerte.
      • 2 Partes de Agua del grifo.
        • Disclaimer: No me hago responsable de lo que le pase a tu placa en, yo uso esta mezcla y me va muy bien logro buenos detalles.

Una vez tengáis el atacador listo os recomiendo que probéis antes con un trozo de cobre a ver si esta fuerte o flojo, cuando os parezca que esta bien tirad la placa dentro y la vais moviendo con algo ( no metálico claro) yo uso un cepillo de dientes que tengo para todo este tipo de “gorrinaditas”.

Ya va revelándose la placa definitiva.

Una vez este lista la placa (que no queda cobre alguno) la sacamos del atacador la enjuagamos y vemos que tal quedo la placa, me refiero a los detalles, como los filos de las pistas, los agujeros y otras cosas que en caso de habernos pasado con el tiempo se borrarían y se perderían en el atacado, si todo se ve bien con contornos claros y sin cortes es que el tiempo es el justo y necesario, para mi fue al segundo intento, 7 minutos clavados.

Los detalles, se pueden ver que en los agujeros hay hacia fuera unas lineas muy finas que se aprecian claramente.

Una vez que hayamos atacado la placa la gente suele meterla en el revelador y dejarla ahí todo el día hasta que se borra la laca, yo le doy con el estropajo de aluminio que es más rápido y te deja la placa limpia y bonita.
Ya sabéis cualquier cosa podéis preguntar que intentare responderos y sino os respondo es que estoy de exámenes.

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Written by cuningan

4 mayo, 2011 a 18:58

Publicado en Inventos

Una respuesta

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  1. […] Agua oxigenada. Recomiendo la lectura del siguiente post para realizar las mezclas correctamente:  Atacador. Paso 5: PCB atacando con Agua Oxigenada + […]


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